Introduzione

Memorie d'artista

Fiori. Colori di natura

Intrecci

Incisioni

Archetipi formali

Grafismi

Astrazione grafica

Pois

Geometrie complementari

Nuove architetture

Volumi e pieghe

Coriandoli di luce

Credits

Il progetto di allestimento del Museo della Moda e del Costume – qui presentato digitalmente – è partito dal desiderio di sperimentare una corrispondenza di percorsi evidenziando le intese critiche tra diversi linguaggi artistici.

Attraverso questa presentazione non cronologica si intende sollecitare una diversa visione delle opere stesse, un esperimento di lettura che richiede al pubblico un coinvolgimento sollecitato anche dalla presentazione on-line, una prima analisi estremamente sintetica che dovrebbe rinviare ad ulteriori spunti di lettura e approfondimenti successivi.

Il percorso e le corrispondenze sono state infatti disposte in modo da fare ri-conoscere ai visitatori queste intese di linguaggi diversi fatti di stile, bellezza ma anche di confronto con le precedenti esperienze culturali.

La scelta delle opere si è basata su una corrispondenza di forme e decori fra i capi vestimentari stessi e tra questi ultimi e i dipinti e le sculture, quasi un gioco, come se avessimo creato dei contenitori corrispondenti alle singole sezioni dove inserire immagini formalmente e talvolta anche concettualmente, affini.

Tutti i protagonisti dell’evento (abiti, accessori, dipinti e sculture) dialogano gli uni con gli altri, e con l’immagine di loro stessi riflessa negli specchi che caratterizzano, nella mostra ‘reale’ in corso presso il Museo della Moda e del Costume dal 19 dicembre 2017, l’allestimento, in un’atmosfera che cattura il visitatore, coinvolgendolo in questo gioco di forme e colori.

Questo percorso era stato già ‘abbozzato’ nelle selezioni precedenti, quando dalla Galleria d’arte moderna si attingevano quadri e sculture, presentate come silenziose presenze, tanto che solo uno sguardo particolarmente esperto ne percepiva la relazione con abiti e accessori, oltre alla mera funzione di arredo. Questa volta tutte le opere esposte sono elevate a medesimo ruolo di protagonista.

Del resto già la parola ‘tracce’ nelle sue molteplici sfumature possiede una matrice che già per etimo dovrebbe condurre verso parallele ricerche di elementi analogici, seppure diversi, che nascono e si sviluppano in una stessa temperie storica e culturale. Tracce queste che si possono individuare in differenti forme di linguaggio e stupire per le accostanti suggestioni e le analogie creative.

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Il percorso si apre con gli imponenti nudi maschili dipinti da Emilio Ambron nel 1927, che presentano una scenografia di forte impatto, e col Ritratto di Andreana Peruzzi de’ Medici. La bellissima donna indossa un abito semplice che scivola con ampie pieghe, quasi lingue di colore, che nel loro insieme danno l’idea di un'ampia corolla variopinta; insieme il ritratto del marito, il Marchese Ridolfo, entrambi dipinti da Alberto Magnelli.

Dopo queste presenze solenni, ecco che sembra affacciarsi quasi timidamente il modello di Cesare Guidi dei primi anni ’60: un Abito da sera che, mentre si apre nel morbido scollo a ‘V’ e si amplia nella gonna al di sotto dei fianchi, si richiude in basso, quasi a formare un guscio che trattiene il corpo. Lo affianca un leggero abito di Lanvin di ispirazione giapponese sia nel modello a kimono che nei motivi floreali neri, fluttuanti su un fondo avorio, che introducono alla sezione successiva insieme ad un abito di sartoria degli anni ’50 e ad un completo con manto di Pino Lancetti interamente decorato a fiori stampati e intessuti.

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Emilio Ambron

Roma 1905-1996

Studio di nudo maschile

1926-1927

Olio su tela

Donato da C. Ambron, 1999

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Emilio Ambron

Roma 1905-1996

Studio di nudo maschile

1926-1927

Olio su tela

Donato da C. Ambron, 1999

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Alberto Magnelli

Firenze 1888 – Meudon (Francia) 1971

Ritratto della Marchesa Andreana

1913

Olio su tela

Lascito testamentario di Zena Peruzzi de’ Medici, 2012

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Alberto Magnelli

Firenze 1888 – Meudon (Francia) 1971

Ritratto del Marchese Ridolfo Peruzzi de’ Medici

1913

Olio su tela

Lascito testamentario di Zena Peruzzi de’ Medici, 2012

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Cesare Guidi

Abito da sera

Collezione Sella 1959

Gros di seta

TA 5417

Dono Associazione Tornabuoni – Linea Più

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Leonor Fini

Buenos Aires (Argentina) 1908 – Parigi (Francia) 1996

Nudo

1930

Olio su tela

Dono Ambron, 1956

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Arrigo Minerbi

Ferrara 1881 – Padova 1960

Mattina di primavera

1919

Torso fuso in bronzo e gesso bianco

Lascito Chini, 1952

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Jeanne Lanvin

Abito modello vestaglia

River 2004

Raso di seta con ricami in seta nera a punto a catenella e ciuffi di filo di seta a creare i pistilli

GGC 7235

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Sartoria Piera Filippini Milano

Abito da cocktail con sottogonna

1954 ca.

Velluto broccato su fondo in teletta laminata con pailletes applicate; sottogonna in tulle e lycra,alta balza in taffetas

GCC 8832

Dono Milena Polacco

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Pino Lancetti Roma

Completo: Corpino, gonna, mantello e fusciacca

Autunno/Inverno 1977-78

Raso operato, laminato, in filato dorato e stampato con motivi floreali policromi

TA 3254

Dono Umberto Tirelli

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E’ un omaggio floreale che si estende per un ampio arco di tempo, come nel decoro di influenza orientale del completo di Irene Galitzine, fino a giungere ai fiori stampati sul tessuto di un gilet e dell’interno di una marsina di Comme des Garçons. Entrambi, gilet e marsina, sia per il fatto di ispirarsi all’abbigliamento settecentesco, sia per la libertà con cui sono realizzati, contribuiscono alla distruzione di stereotipi nel mondo della moda, caratteristica questa che contraddistingue la griffe giapponese. Tutto ciò sotto lo sguardo distratto e introspettivo di due arcane figure femminili: Le Gorgoni di Domenico Trentacoste, un tempo antefisse per camino.

Il corpo femminile, nelle sue morbide rotondità, come si documenta nei nudi di Leanor Fini ed Arrigo Minerbi, trova un eccezionale alleato nel tessuto che lo riveste e negli ornamenti che lo decorano. Fra questi, il più delle volte il fiore, declinato in tutte le sue forme, è uno dei protagonisti più amati.

Come nel variopinto universo fiorito di Dior, quasi un paradiso perduto, il fiore, da mera immagine da vetrina, assume sia nel dipinto di Sergio Scatizzi che nel vaporoso abito di Christian Dior una forma cangiante che muta con il passare delle stagioni.

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Domenico Trentacoste

Palermo 1856 – Firenze 1933

Testa femminile

1903 ca.

Altorilievo formato in gesso

Donato da Fernanda Ojetti, 1933

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Domenico Trentacoste

Palermo 1856 – Firenze 1933

Testa femminile

1903 ca.

Altorilievo formato in gesso

Donato da Fernanda Ojetti, 1933

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Irene Galitzine Roma

Completo in due pezzi: Abito e giacchino con cintura

1962

Seta stampata con perline applicate sul fondo

TA 3898/9

Dono Umberto Tirelli

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Gianfranco Ferré per Dior Couture

Abito da sera

Collezione “Au vent léger d’un été”; Primavera/ Estate 1992

Organza di seta e raso

GGC 8709

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Comme des Garçons

Giacca a marsina

Primavera/Estate 2004

Twill di cotone, poliestere, lana

GGC 6878

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Comme des Garçons

Gilet

Primavera/Estate 2004

Denim di cotone stampato, poliestere, lana

GGC 6879

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Sergio Scatizzi

Gragnano (Lucca) 1918 – Firenze 2009

Fiori

1959-1960

Olio su faesite

Donato dell’autore, 1998

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Uno degli stilisti che si presta a questo ‘gioco’ di forme, a questi intrecci di rafia, nastri e passamaneria, è Gianfranco Ferré, artista coltissimo, che ha molto osato, appropriandosi di stilemi che ha filtrato con la sua creatività, dando vita a dei veri e propri capolavori. Questa sala esprime al meglio la sua capacità di orientarsi intorno alle varianti su di un tema e di svilupparle, mettendosi in gioco da vero sperimentatore grazie al suo repertorio infinito di linguaggi diversi.

Nella stessa sala troviamo l’Animale marino dipinto da Romano Campagnoli, che rappresenta una forma vivente, sorta di relitto sopravvissuto al naufragio in una visione scenografica ed astrattiva, memore degli anni di studio trascorsi presso Felice Casorati.

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Gianfranco Ferré

Abito prêt-à-porter

Autunno/Inverno 1992-93

Crepe di seta e passamaneria dorata

TA 7456

Dono Gianfranco Ferré

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Gianfranco Ferré

Abito Couture

Primavera/Estate 1989

Cadì di seta e rafia

TA 7487

Dono Gianfranco Ferré

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Gianfranco Ferré

Body e gonna Couture

Primavera/Estate 1989

Body in tulle e perline; gonna in pizzo, tulle e organza

TA 7472/73

Dono Gianfranco Ferré

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Romano Campagnoli

Torino 1934 - Carpi (Modena) 2009

Animale marino

1967 ca.

Olio su tela

Acquistato alla XVIII Mostra Internazionale d’Arte del Fiorino Firenze, 1967

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Gianfranco Ferré

Abito Couture

Primavera/Estate 1989

Shantung di seta, rete, organza, rafia, paillettes

TA 7485

Dono Gianfranco Ferré

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Philip Treacy Londra

Cappello

Primavera/Estate 1993

Paglia, poliestere, rete metallica

GGC6835

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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L’esponente più lirico dell’astrattismo classico Gualtiero Nativi presenta questa immagine come dolorosa riflessione sulla percezione di una possibile incomunicabilità tra le varie correnti culturali contemporanee che provoca  una sorta di estraneità vicina alle atmosfere dipinte da Casorati.

Mentre rimane su di un piano puramente formale l’intervento di sottili sovrapposizioni di materiali colorati in oro e argento che percorrono trasversalmente l’abito tracciando linee ondulate, fluttuanti, che in Marras si avvitano per poi esplodere in infiorescenze in silicone argentato, fedeli al suo modo di trattare la materia e le tecniche, non tenendo conto del loro utilizzo classico. Mila Schön, con i suoi decori, conferma invece il suo limpido ed elegante distacco dal disordine eccedente della moda degli anni Settanta.

Il Diaframma di Bruno Benelli, elemento fuso in ferro, attesta come nelle creazioni di moda, negli abiti come negli accessori, borse, scarpe, cinture, l’utilizzo di diversi metalli dal decennio 1960-70 avevano in parallelo conquistato anche linguaggi delle creazioni scultoree.

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Mirko Basaldella

Udine 1910 – Cambridge (Stati Uniti)1969

Giuditta

Statuetta fusa in bronzo

Premio Carmine alla XVII Mostra Internazionale d’Arte del Fiorino Firenze, 1966

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Gualtiero Nativi

Pistoia 1921 – Greve in Chianti (Firenze) 1996

Lacerazione

1959

Olio su tela

Acquistato alla XI Mostra Internazionale d’Arte del Fiorino Firenze, 1960

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Mila Schön

Abito da sera

Autunno/Inverno 1967-68

Tulle ricamato con cannucce di vetro e strass

TA 3916

Dono Umberto Tirelli

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Mila Schön

Abito da sera

1966/67

Cady di seta ricamato con perline dorate e grigio antracite

GGC 8667

Dono Chiara Boni

Provenienza Maria Teresa Masetti Fedi

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Antonio Marras

Abito

Collezione Adelasia di Torres (Il sale), Autunno Inverno 1998/99

Garza di Lurex, con applicazioni in materiale plastico (?), vernice argentata ed unito da fili di cotone bianco fluttuanti

TA 13363

Dono Gianfranco Grimaldi

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Bruno Benelli

Sesto Fiorentino (Firenze) 1943

Diaframma

1971 circa

Elemento fuso in ferro patinato

Acquistato alla XX Biennale Internazionale d’arte Premio del Fiorino, 1971

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L’opera tarda di Mirko Basaldella è l’immagine atavica di una Giuditta, quasi un totem primitivo fatto di elementi taglienti che mostrano la loro corrosione, una sorta di scontro formale tra bisettrici arcaiche e linguaggi moderni.

L'espressione straniata della Signora in pelliccia di Oreste Zuccoli, intimidita nella posa, ribadisce che la pelliccia non è parte di lei ma puro ornamento, al contrario del ritratto femminile di Ruggero Alfredo Michahelles noto come RAM, sottolinea l'espressione quasi di sfida della donna che viene accentuata dalla forma del cappello e dalla naturalezza con cui indossa la pelliccia.

Rimanda ad archetipi formali il completo in pelle di struzzo di Paco Rabanne, dalla foggia certamente più ‘classica’ rispetto alle sue tipiche creazioni, che stravolgono il concetto di moda. Affermatosi negli anni ’60, sostiene che:

“La creazione deve essere un gioco, poiché la moda è inutile. Ma visto che la società ci costringe a cambiarlo in continuazione, cambiamolo rapidamente, inventando incessantemente le più folli stramberie! In fondo voglio essere un acceleratore della scomposizione”.

Nella stessa sezione una giacca in pelle di Ferré ricorda un’armatura, mentre il cappotto di Fendi in pelle di montone e crine di cavallo si presenta con un aspetto arcaico e primitivo.

Il paesaggio fluviale dell’architetto Savioli con le sue diluizioni di colore si avvicina ai toni dell’abito di Balmain, per l’intensità dell’arancio che si stempera nell’orlo con un’ampia frangia di piume.

Gli abiti di Roberto Cavalli rappresentano i suoi esordi nella lavorazione della pelle, ed il suo affermarsi con la produzione animalier che si riscontra nell’osservazione della natura con le piume stampate sulla stoffa viste come attraverso uno zoom. Sono entrambi archetipi delle collezioni dello stilista, mentre le piume e l’organza arancio plissé conservano l’eleganza e la leggerezza del primo Balmain classico, che invece si avvicinava verso il declino della sua vita professionale.

Di Pierre Balmain è anche uno dei tre cappelli a cloche, modello tipico degli anni '60, esposto insieme ad un esemplare di manifattura fiorentina e di un altro di Cristobal Balenciaga. 

La leggerezza della piuma trova il suo naturale impiego nel copricapo.

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Gianfranco Ferré

Prêt-à-porter jacket

Spring/Summer 1993

Leather with metal buckles

GGC 6847

Donated by Cecilia  Matteucci Lavarini

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Guido Pasquali

Boots

1970 ca.

Leather

GGC 6814

Donated by Cecilia Matteucci Lavarini

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Paco Rabanne

Completo: giacca, gonna  

Autunno-Inverno 1991-1992

Pelle di struzzo

GGC  7263

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Fendi Roma

Soprabito

1995 ca.

Pelle montone rovesciato e crine di cavallo

TA  8927

Dono e Provenienza Gabriella Alessi

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Oreste Zuccoli

Firenze 1889 - 1980

Ritratto di signora in pelliccia

1939

Olio su tela

Acquistato alla XXII esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 1940

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Ruggero Alfredo Michahelles

Firenze 1898-1976

Cappello di Velluto

Olio su tela

1927

Acquistato da Amalia Michahelles, 1998

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Leonardo Savioli

Firenze 1917 - 1982

Paesaggio fluviale

1939

Olio su cartone

Donato da Flora Wiechmann Savioli, 1997

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Pierre Balmain

Abito da sera Haute Couture

1970 ca.

Seta e piume di struzzo

GGC 6837

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Roberto Cavalli

Completo: blusa e gonna

Primavera-Estate 2001

Crêpe di seta stampata

TA 8907

Dono Gabriella Alessi

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Roberto Cavalli

Abito da sera

1975 ca.

Seta stampata, pelle stampata 

TA 8903

Dono Gabriella Alessi

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Roberto Cavalli

Outfit: tunic and trousers

1975 ca.

Leather, rhinestones

TA 8916

Donated by Gabriella Alessi

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Pierre Balmain 

Cappello

Piume

1960 ca.

Provenienza Gertie Schwarzenbach

Dono Laura Barbi

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Cristobal Balenciaga

Cappello

1960 ca.

piume di germano e velluto

TA 6967

Dono Laura Barbi

Provenienza Gertie Schwarzenbach

TA 6967

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Modisteria Biancalani

Cappello Parrucca

1966 ca.

piume marabù e taffetas

TA 6842

Dono Carlo Olivieri

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Il segno grafico scivola, si intreccia, si interrompe, riprende, come la penna stilografica nell’abito attribuito al talento fuori dal comune di Elsa Schiaparelli, che si fa interprete di un tratto esuberante e fantasioso, o il motivo dell’onda, reiterato nell’abito della collezione “Palio” di Emilio Pucci. E mentre il segno grafico della stilista fiorentina Chiara Boni ci conduce in piena Pop-Art, appare interessante soffermarsi sulle affinità tra un completo decorato con motivi di tessere complementari di Valentino ed uno dove si ripetono grafismi alla “Mondrian” di Emilio Schubert, entrambi ispirati da un repertorio astratto, bianco su nero e nero su bianco.

Un motivo argenteo decora il corpino di un abito da cocktail dello stilista e fotografo di moda Karl Lagerfeld. In calmo contrasto si pone l’abito da sera di Forquet, dove una fascia decorativa scura si ritaglia e si avvita, formando linee parallele per tutta la lunghezza.

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Elsa Schiaparelli

Abito Femminile

1946 ca.

Seta stampata

TA 3880

Dono Umberto Tirelli

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Emilio Pucci

Abito Collezione Palio - Contrada dell’Onda

Primavera-Estate 1957

Cotone stampato

TA 6143

Dono Emilio Pucci

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Chiara Boni

Jacket, You Tarzan/me Jane collection

1974

Polyester, polyamide and nylon

GGC 8702

Donated by Chiara Boni

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Chiara Boni

Giacca Collezione You Tarzan/Me Jane

1974

Poliestere, poliammide e nylon

GGC 8702

Dono Chiara Boni

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Karl Lagerfeld

Abito da cocktail

1975

Viscosa con applicazioni di laminette sintetiche

TA 8024

Dono Associazione Amici della Galleria del Costume

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Valentino

Completo: abito e giacca

1967

Giacca in lana, abito in seta 

TA 3909/10

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Emilio Schubert

Completo: giacchino e abito

1960-62

Giacca in lana e abito con tessuto di seta

TA 3904/5

Dono Umberto Tirelli

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Federico Forquet

Abito e soprabito

1968

Seta con applicazioni di cannucce

TA 6519

Provenienza Anna Bozza

Dono Paolo Bozza

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Roberta di Camerino Venezia

Abito modello Gallo Frecciato

1975-76

Jersey di poliestere

TA 6861

Dono Giuliana Coen di Camerino

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Gherardini

Giacchino

1985-90

Raso di seta

GCC 2795

Dono Susanna Gherardini

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Missoni e Wolford

Calze

2006

Nylon

GGC 6823

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Nella sala degli intrecci di Roberta di Camerino, la couturier del trompe l’oeil, bene si inserisce il vivace e denso astrattismo definito da cornici piatte, sorta di un nastro nero in rilievo che definisce il segno del quadro di Mario Nuti, in una espressione colta ed essenziale da lui individuata già nel 1950, anno dei primi esperimenti dell’astrattismo fiorentino.

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Mario Nuti

Firenze 1923-1996

Composizione

1950

Olio su tela

Donato da Nicola Nuti, 2001

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Roberta di Camerino

Abito modello Treccia

1975-76

Poliestere stampato

TA 6854

Dono Giuliana Coen di Camerino

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Roberta di Camerino

Ombrello modello Treccia

1975-76

Fusto in legno, stecche in metallo e tessuto in poliestere

TA 6856

Dono Giuliana Coen di Camerino

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Roberta di Camerino

Foulard modello Treccia

1975-76

Seta  

TA 6855

Dono Giuliana Coen di Camerino

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Forme perfette, circolari, come il cappello di paglia della Fanciulla al sole di Chiappelli. Non fanno moda, perché sussistono sempre. Sono forme classiche e astratte ad un tempo. I cerchi, i pois, sono elementi decorativi che non tramontano, sicuri nella loro perfetta ripetitività. Invadono e si espandono, conquistano i tessuti dei capi boutique di Valentino, ma anche Ferré ricorre ai pois. Nel mini-abito di Fourquet sembra di assistere alla metamorfosi di un immenso pois in una virgola, stilizzazione del motivo cashemere. Nell’abito di Capucci un tessuto di seta à pois pone in evidenza la foggia articolata del centro davanti di esso.

Nella stessa stanza il giovane artista svizzero Walter Linck partecipa alla Mostra dell’Unione fiorentina (più nota come Fiorino, che solo dal 1959 si apre alla scultura) presentando questa piccola composizione geometrica dal titolo Composizione - Liriche e segno, 1952-1963, dove gioca con le materie e la perfezione dei piccoli elementi rotondi che definiscono linee e volumi.

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Valentino

Abito da sera

1990 ca.

Seta con applicazioni di paillettes

GGC 7297

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Valentino

Soprabito

1988 ca.

Raso di seta con applicazioni di paillettes

GGC 7310

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Walter Linck

Berna (Svizzera) 1903 – Zollikofen (Svizzera) 1975

Composizione - Liriche e segno

1952 -63

Composizione fusa in ferro e acciaio

Acquistato alla XVI Mostra Internazionale Premio del Fiorino Firenze, 1965

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Roberto Capucci

Roma

Abito modello Serpentine

Primavera-Estate 1982

Gros de tours e seta stampata

TA 1951

Dono del Centro di Firenze per la Moda Italiana

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Gianfranco Ferré

Completo: giacca, t-shirt e gonna

Primavera-Estate 1988

Cotone operato con applicazioni e ricami

TA 7507/09

Dono Gianfranco Ferré

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Forquet

Abito

1968

Panno di lana

TA 6538

Dono Anna Bozza

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Francesco Chiappelli

Pistoia 1890 – Firenze 1947

Fanciulla al sole

1932

Olio su tela

Acquistato dall’autore, 1937

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Manifattura italiana

Cappello

1980 ca.

Feltro

TA 13442

Dono Luciana Chiostri Corsi

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Gli esponenti dell’Astrattismo classico, pur con le loro diversità, sono tuttavia una buona riserva di talenti per la ricerca di nuovi linguaggi. Di queste ricerche condivise troviamo testimonianza nel lungo sodalizio (1952-1959) tra lo stilista Emilio Pucci, Alvaro Monnini e sua moglie Micol De Palma che disegnò per lo stilista, portando nel suo atelier l’impronta della sua ricerca artistica che era in fondo la vocazione dell’intero gruppo.

In sintonia con stilisti come Yves Saint Laurent, che nella collezione autunno inverno 1964-65 si ispirava al Costruttivismo di Mondrian, le fantasie geometriche divengono repertorio della grafica di molti couturier e stilisti, con linguaggi personalizzati come le diverse modalità di espressione di Emilio Pucci e Roberta di Camerino. Entrambi illustri esponenti del Made in Italy, il geometrismo di Roberta di Camerino si risolve in un modello tridimensionale riportato su disegno bidimensionale, con un particolare effetto di trompe l’oeil.

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Alvaro Monnini

Firenze 1922 – Milano 1987

Composizione

1948

Olio su tela

Donato da Micol di Palma Monnini, 1996

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Emilio Pucci Firenze

Abito da sera e due foulard in seta

Primavera Estate 1981

Organza di seta stampata

TA 6177

Dono Emilio Pucci

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Emilio Pucci

Abito

1965

Maglia di seta e frange

TA 6287

Dono Nicoletta Pucci

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Roberta di Camerino

Abito modello sciarpone spinato

1976-77

Jersey di poliestere

TA 6852

Dono Giuliana Coen di Camerino

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Missoni

Tuta modello barbaros

Primavera Estate 1973

Ban lon tessuto seta artificiale 

TA 6620

Dono Anna Bozza

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Ogni abito, quando è indossato, acquista tridimensionalità e asseconda la struttura del corpo che diventa quasi elemento architettonico. Questo è particolarmente evidente laddove sono presenti taluni interventi come l’impeccabile abito divisa di manifattura tortonese degli anni Quaranta che nella sua serietà riesce tuttavia ad evidenziare le connotazioni femminili, come fianchi, vita e petto con le spalle adeguatamente supportate. Compatto nella forma ma storicamente agli antipodi è la guêpière di Jean Paul Gaultier. Pier Cardin costruisce una struttura che allude al corpo ma lo imprigiona senza troppo assecondarlo; analoghi caratteri si possono riscontrare nel soprabito del primo Capucci, mentre Moschino “dipinge” con le paillettes i monumenti del centro di Firenze sul dietro del suo giacchino. Del resto anche nel bozzetto della nuova Autostrada del Sole di Antonio Antony De Witt le forme aperte e chiuse, il chiaro e lo scuro si inseriscono nello stesso pensiero formale di Pierre Cardin.

Rosaiano della prima ora, Nino Tirinnanzi, raffigura la chiesa del Cestello in un’atmosfera plumbea con tutte le sfumature del grigio come nell’abito a strati di velo sovrapposti di Jean Paul Gaultier.

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Sirio Midollini

Firenze 1925- 2008

L’ultimo verde

1965

Olio su tela

Acquistato alla XVI Mostra Internazionale Premio del Fiorino Firenze, 1965

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Pierre Cardin

Abito con sottabito

1960

Seta, plastica e strass

TA 13400

Dono Banca di Credito Cooperativo di Cambiano

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Antonio Paolo Antony De Witt

Livorno 1876 - 1967

Autostrada del Sole, bozzetto

1961

Olio su cartone telato

Donato da Sigfrid Ferrè De Witt (Legato), 1981

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Capucci

Parigi

Soprabito

1965

Panno di lana e seta

TA 3911/12

Dono Umberto Tirelli

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Gucci

Borsa modello Bamboo

1965 

Pelle, bamboo e metallo

TA 5448

Dono Associazione Tornabuoni - Linea Più

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Roberta di Camerino

Bauletto modello Bagonghi

1960 ca.

Velluto di seta, pelle e metallo

TA 6871

Dono Giuliana Coen di Camerino

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Gherardini

Borsa

1968-69

Pelle camoscio e manico in metallo

GGC 2812

Dono Susanna Gherardini

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Jean Paul Gaultier per Gibò Firenze

Abito

Primavera Estate 1987

Elastomero e poliammide

TA 7870

Dono Centro di Firenze per la Moda Italiana

Provenienza mercato antiquario

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Nino Tirinnanzi

Greve in Chianti (Firenze) 1923 – Firenze 2002

La chiesa del Cestello

1954

Olio su tela

Acquistato alla V Mostra Internazionale Premio del Fiorino Firenze, 1954

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Manifattura Tortonese

Tailleur

1940 ca.

Shantung di cotone

TA 7417

Dono Enrico Quinto e Paolo Tinarelli

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Franco Moschino

Giacchino collezione Cruise me baby

Primavera Estate 1993

Paliettes, perline e seta

TA 8763

Dono Cecilia Torricelli

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Sandra Brunetti

Roma 1925 – Firenze 2017

Autoritratto

1979

Olio su tavola

Donato dall’autrice, 1979

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La solida figura in terracotta della possente ragazza di Seano di Quinto Martini è modellata grazie a forme nitide e severe, una definizione sintetica dei piani simile al tono minimalista e razionale del segno nei fittissimi plissé del giapponese Issey Miyake e dei volumi contrapposti di Yohji Yamamoto.

Il dipinto di Mauro Reggiani appartiene alla fase matura della sua carriera pittorica; la composizione in giallo del 1955 presenta nei tagli le stesse profondità volumetriche che si riscontrano nelle pieghe profonde dell’abito da sera di Alma Maria Lami, con cui dialoga bene anche nel progressivo accentuarsi dei toni del rosso fino al granato.

L’Ofelia di Alimondo Ciampi esprime in un bronzo condotto con piani mossi e chiaroscurati l’immagine di una giovane donna abbandonata con le membra completamente immobili.

La sezione è dedicata agli abiti che si estendono oltre il corpo di chi li indossa, resi pressoché naturali dalle pieghe che si aprono nello spazio circostante. Si contrappongono i completi di Miyake che avvolgono il corpo in ogni sua parte. Attivano il loro espandersi le pieghe di Maurizio Galante e la Sartoria Bernardelli nell’abito sul modello di Christian Dior e il cappotto di Junko Shimada nel quale le pieghe sembrano lievitare al punto di deformare il corpo.

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Mauro Reggiani

Nonantola (Modena) 1897 – Milano 1980

Composizione in giallo

1955

Olio su tela

Acquistato alla VI Mostra Internazionale Premio del Fiorino Firenze, 1955

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Roberto Capucci Roma

Abito da sera modello Involucri

Primavera Estate 1982

Sete di armature differenti (luisina e tela)

TA 1952

Dono Centro di Firenze per la Moda Italiana

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Sartoria Teresa Bernardelli su modello Dior

Abito

1984

Luisina di seta e garza di nylon

GGC 6838

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Alimondo Ciampi

San Mauro a Signa (Firenze) 1876 - 1939

Ofelia

1920

Altorilievo fuso in bronzo

Donato da Giotto Ciampi Butini, 1963

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Yohji Yamamoto

Completo: giacca e gonna

Autunno Inverno 2003-2004

Pied-de-poule di lana e chiffon di seta

TA 8559-8560

Dono Fondazione Pitti Discovery

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Maison Jean Patou

Abito da cocktail con cintura

1965

Oraganza di seta e cintura in pelle

TA 7876

Dono Centro di Firenze per la Moda Italiana

Provenienza mercato antiquario

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Alma Maria Lami

Firenze

Abito da ballo modello Dannazione

1956

Raso di seta e ricami in paillettes, perline, cannucce e ciniglia

TA 6693

Dono Francesco Lami

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Libero Andreotti

Pescia (Pistoia) 1875 – Firenze 1933

Giovinetta con sandali

1915

Statua fusa in bronzo

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Issey Miyake

Completo: maglia e gonna Collezione Pleats Please

1995

Poliestere plissettato

TA 13435

Dono Luciana Chiostri Corsi

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Issey Miyake

Completo: Giacca, casacca, pantalone Collezione Pleats Please

1995

Poliestere plissettato

TA 13430

Dono Luciana Chiostri Corsi

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Quinto Martini

Seano (Firenze) 1908 – Firenze 1990

Ritratto di donna (la Seanese)

1934

Scultura modellata in terracotta

Dono di Luciano Martini, 1999

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Maurizio Galante

Abito

Primavera Estate 1993

Organza di seta

TA 8495

Dono Maurizio Galante

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Junko Shimada /Giappone

Cappotto

2000 ca.

Lana cotta e poliammide

GGC 6873

Dono Cecilia Matteucci Lavarini

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Alberto Savinio

Atene (Grecia) 1891 – Roma 1952

Orfeo ed Euridice

1951

Tecnica mista su masonite

Acquistato alla XXVII esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 1954

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Alimondo Ciampi

San Mauro a Signa (Firenze) 1876 - 1939

Abbandonata

1931

Statua scolpita in marmo

Donato da Giotto Ciampi Butini, 1965

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Maurizio Galante

Abito

Primavera Estate 1994

Gros de tour di seta

TA 8497

Dono Maurizio Galante

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La provenienza dall’area di confine veneto-triestino condurrà Guido Marussig, colto ed ispirato disegnatore, a molte contaminazioni con gli esempi più importanti di tutta la grafica europea. Qui la sua visione festosa dei fuochi di artificio permette di ricordare i passaggi di luce e colore nelle piccole tessere in paillettes che decorano gli abiti.

L’irraggiamento di luce si propaga dal cielo al di sopra delle gondole nel quadro di Marussig, per trasmettersi all’abito in paillettes rosa di tonalità degradante della fine degli anni ‘20, e raccogliersi sull’abito haute-couture di Giorgio Armani. Lo stile dell’artista-stilista, i cui capi sembrano nati per essere indossati, è classico e nello stesso tempo lievemente destrutturato, conferendo un sottile senso di trascuratezza alla sua inconfondibile eleganza.

Chiudono il percorso due paia di scarpe del creatore di calzature Christian Louboutin, anch’esse vibranti di luce.

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Enrico Coveri

Abito da sera modello Torta

Primavera Estate 2013

Maglia e paillettes

TA 13380

Dono Enrico Coveri Maison srl

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Enrico Coveri

Abito da sera modello Frutta

Primavera Estate 1996

Maglia e paillettes

TA 13371

Dono Enrico Coveri Maison srl

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Enrico Coveri

Abito da sera modello Intarsio

Autunno-Inverno 1993-94

Maglia paillettes

TA13376

Dono Enrico Coveri Maison srl

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Enrico Coveri

Abito modello Maxi Paillettes multicolore

Autunno-Inverno 1990-91

Maglia e paillettes

TA 13373

Dono Enrico Coveri Maison srl

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Felice Casorati

Novara 1886 – Torino 1963

Lo straniero

1930 ca.

Olio su tela

Acquistato alla XVI Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 1930

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Christian Louboutin

Parigi

Scarpe modello Body Strass Rete

Autunno 2013

Pelle e rete plastica con strass

GGC 8330

Dono Christian Louboutin

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Christian Louboutin Paris

Scarpe modello Bridget’s Back spiker booties

Autunno-Inverno 2011

Pelle dorata con applicazioni di strass e punte di metallo

GGC 8331

Dono Christian Louboutin

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Manifattura italiana

Abito da sera

1930 ca.

Organza di seta e paillettes

TA  2964

Dono Marchesa Giulia Afan De Rivera Costaguti

Provenienza Donna Franca Florio

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Giorgio Armani

Abito da sera 

Autunno-Inverno 2011

Seta e paillettes

GGC 8902

Donazione Giorgio Armani

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Guido Marussig

Trieste 1885 – Gorizia 1972

L’Albero magico (gondole e fuochi)

1914 ca.

Olio su tela

Acquistato alla IX esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 1914

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Ideazione e cura della mostra

Caterina Chiarelli, Coordinatore Museo della Moda e del Costume

Simonella Condemi, Coordinatore Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti

Tommaso Lagattolla

Redazione dei testi esplicativi

(introduzione alla Mostra e alle Sezioni, approfondimenti sulle opere)

Caterina Chiarelli

Simonella Condemi

Con la collaborazione di: Paolo Mambelli, Alice Simoncini

Ricerche tecnico iconografiche

Antonella Alletto

Ilaria Banchetti

Serafina Martina Bizzarri

Anna Castelli

Conny Catalano

Alice Filipponi

Cinzia Nenci

Paolo Mambelli

Laura Mori

Susi Piovanelli

Katia Sanchioni

Alice Simonicini

Susanna Sordi

Crediti fotografici

Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi, Francesco Del Vecchio

Archivio Sillabe, Antonio Quattrone, Marcello Bertoni, Paolo Bacherini